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Ihr

Fabian Prell

Wissen Sie, was mich an Poster- bzw. Bilderrahmen stört??

Zum einen die Glassscheibe, welche das schöne Bild bei Lichteinfall spiegelen lässt und somit unerkenntlich macht und zum anderen der teilweise doch sehr teure Preis.

Daher baue ich mir meine Bilder- und Posterrahmen einfach selber! Hier erhalten Sie eine einfache und praxiserprobte Schritt-für-Schritt Anleitung von ratgeber-heimwerken.de

1. Größe messen

Zuerst messen wir das Bild oder Poster. Einmal die Länge, einmal die Breite. In diesem Beispiel habe ich ein Poster von Cliff Williams, Bassist der australischen Hardrockband AC/DC eingerahmt.

Wenn Ihr Poster bsp. eine Länge von 50 cm hat, rechnen Sie an den beiden Enden noch 0,5 cm dazu (später mehr dazu)! Somit beträgt die Länge 61 cm.

2. Holzleisten zusägen

Im 2. Schritt sägen wir rechteckige Holzleisten – welche den "unteren" Bilderrahmen bildeen -auf die entsprechende Länge. Solche Leisten bekommen Sie im Baumarkt oder bei CONRAD.

Im Baumarkt sind diese oft in den Maßen 220 cm x 2 cm x 0,5 cm erhätlich. Für den Bilderrahmen sind diese optimal.

Die Leisten werden auf Gehrung geschnitten. D. h. dass der 90° (Grad) Winkel auf zwei Leisten aufgeteilt wird. Die Leisten werden somit in einem 45° Winkel gesägt. Um diesen Winkel exakt zu treffen, verwenden Sie eine im Baumarkt (für wenige EURO) erhältliche Vorrichtung. (Diese sind meist aus Holz, teilweise auch aus Plastik)

So sieht es dann in der Praxis aus:

In diesem Beispiel hat das Poster eine Länge von 51 cm. Messen Sie daher so, dass die längere Seite der Leiste NACH dem Gehrungsschnitt 51 cm beträgt! Auf folgendem Bild ist dies mit einem roten Pfeil makiert:

Sägen Sie alle benötigten Teile entsprechend zu. Die im o. g. Bild zu sehenden 4 kleinen Holzsleisten (Eckstützen) benötigen wir später, um den Rahmen in den 4 Winkeln zu festigen. Sägen Sie dies auf rund 6 – 7 cm zu.

3. Schnittkanten schleifen

Oft passiert es, dass die Schnittkanten "ausfransen". Daher nehmen Sie einen Schleifklotz o. ä. und entfernen die überstehenden Späne. ACHTEN Sie jedoch darauf, dass durch das Schleifen der 45° Winkel NICHT rund wird! Der Winkel dient als Leimfläche (gleich mehr dazu).

4. Leimen

Nun werden die einzelnen Leisten mit Holzleim verbunden. Die im 45° gesägten Holzleisten versehen Sie mit Leim. und legen Sie rechtwinklig zusammen (die vier kleinen Holtztützen jedoch jetzt noch nicht)

Anschließend nehmen Sie vier Schraubzwingen und befestigen den Holzrahmen an den Leimecken wie hier zu sehen:

5. Eckstützen

Die vier Eckstützen versehen Sie ebenfalls mit Holzleim und bringen diese nun in den vier Ecken des Holzrahmen an:

Den Leim jetzt erstmal gut trocknen lassen (siehe Herstellerangaben). Nachdem Trocknen entfernen Sie den Holzrahmen vorsichtig von Ihrer Arbeitsfläche. Es kann sein, dass der ein oder andere Eckpunkt leicht daran festgeklebt ist. Auf diesem Holzrahmen wird später das Poster aufgeleimt, aber noch NICHT jetzt! Erst muss Schritt 6 erledigt werden.

6. Leisten zurechtsägen

In diesem Schritt sägen wir erneut Leisten zurecht. Diese haben die gleiche Größe wie die o. g. Leisten, an zwei Ecken sind Sie jedoch abgerundet. Dies sieht schöner aus, schließlich bilden diese die Vorderansicht das Rahmen's. Legen Sie diese auf Ihren Holzrahmen auf und markieren Sie die exakte Länge mit einem Bleistift:

Auch hier gilt: nach dem Sägen (auf Gehrung) die überstehenden Späne mit Schleifpapier entfernen.

7. Poster aufkleben

Nun kleben wir das Poster auf den Holzrahmen . Hierzu tragen Sie WENIG Holzleim in der Mitte der Holzleisten auf und verwischen den Leim anschließend mit einem Stück Schaumstoff oder einen Pinsel, sodass die Leimschicht DÜNN ist. Falls Sie dies nicht tun quillt Ihr Poster auf und bekommt große Wellen!!

Nachdem Sie den Leim verwischt haben, legen Sie das Poster entsprechend auf und richten es aus.

7. JETZT muss es SCHNELL gehen:

Selbst eine dünne Leimschicht lässt das Poster ein bisschen aufquillen. Für die zweite Reihe Hozleisten, welche nun verarbeitet wird, ist dies nicht von Vorteil. Schließlich muss die Fläche eben sein. Daher müssen Sie jetzt schnell arbeiten:

Sobald das Poster ausgerichtet ist, tragen Sie wenig Holzleim mittig der Holzleiste auf (kann auch auf dem Poster sein). Den Holzleim müssen Sie in diesem Fall nicht verwischen.

Nun nehmen Sie die in Schritt 6 gesägten Leisten und drücken Sie mit der nichtabgerundeten Seite an den entsprechenden Stellen des Holzrahmen auf.

Damit der "vordere" Holzrahmen auch sauber mit dem unteren verbunden ist, pressen wir die beiden Rahmen zusammen. Hierzu nehmen Sie Schraubzwingen und zwei Bretter Holz. Wichtig ist, dass die Schraubzwingen an der Stelle der Gehrungen angesetzt werden:

8. Schlitze spachteln

Nun kann es sein, dass in den Gehrungen kleine Schlitze vorhanden sind und die sich aufeinander treffenden Holzleisten nicht zu 100 % aneinanderfügen. In diesem Fall verwenden wir einfach ein Reparaturspachtel, welche in jedem Baumarkt erhältlich ist und füllen die Schlitze damit aus.

ACHTUNG! Die Spachtelmasse zieht sich beim Trocknen zusammen. Streichen Sie daher die Masse nicht glatt sondern bilden über dem Schlitz einen kleinen "Hügel".

Jetzt lassen Sie diese nach den Herstellerangaben trocknen und nehmen anschließend einen Schleifklotz mit vorerst grobkörnigem (Körnung 60) Schleifpapier. Nun schleifen Sie die überschüssige Reparaturspachtel ab. Danach nehmen Sie ein feines Schleifpapier (Körnung 240) und verpassen der rauhen Oberfläche noch einen Feinschliff.

9. Lackierung

Der letzte große Schritt wird das Lackieren sein. Nehmen Sie einen feuchtes Tuch und reinigen damit zuerst das Holz (um den Staub wegzubekommen).

Anschließend müssen wir das Poster abdecken um es vor dem Lack zu schützen. Da bei Schritt 7 nur wenig Leim zwischen dem oberen und dem unteren Rahmen verwendet wurde, ist auch die Leimfläche der Leisten entsprechend klein. Daher können Sie unter dem oberen Rahmen Papierblätter (mit welchen das Poster bedeckt wird) 1 – 2 mm drunterschieben. Einzelne Papierstücke habe ich mit Malerklebeband (gelb) miteinander verbunden.

Nachdem die (Poster-) Fläche zu 100 % abgedeckt ist, können Sie mit dem Lackieren beginnen. Ich habe mir hierzu einen dunkelroten hochglänzenden Sprühlack ausgesucht.

Sprühen Sie nach Angaben des Herstellers den Lack auf den Rahmen und achten Sie ganz besonders auf die Ecken – sodass auch diese genug Lack erhalten!

Nachdem Trocknen das Papier einfach entfernen und fertig ist Ihr Poster in selbstgebautem Holzrahmen!

Sie haben Fragen dazu? Oder Sie finden diesen Artikel toll? Dann hinterlassen Sie mir doch unterhalb dieses Artikels einen Kommentar!

Herzliche Grüße

Ihr

Fabian Prell

Eine Krippe gehört während der Weihnachtszeit genauso in ein Wohnzimmer wie der Weihnachtsbaum. Nun, haben Sie die Möglichkeit sich entweder eine 08/15 Krippe (welche wahrscheinlich tausendfach maschinell hergestellt werden) zu einem günstigen Preis zu kaufen,  oder sich ein Krippen-Unikat von einem Krippenbauern herstellen zu lassen. Diese kostet Sie meist ein kleines Vermögen. Wenn wir ehrlich sind, ist die Freude an einer von IHNEN SELBSTGEBAUTEN Weihnachtskrippe doch am Größten! Es ist ganz einfach IHRE Krippe. Da eine Krippe nicht innerhalb von einem Tag gebaut ist, sollten Sie früh mit dem Bauen beginnen. Natürlich gebe ich Ihnen ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg.

Diese habe ich in einen für Sie kostenlosen Ratgeber (Wert: 15,95 EUR) gepackt.

Wie Sie an den Report kommen? Einfach Ihren Namen und E-Mail Adresse oben rechts in das Formular eintragen. Außerdem erhalten Sie ein zweites Ebook zu einem anderen Heimwerker-Thema kostenlos dazu! Lassen Sie sich also überraschen…

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen meine virtuellen Türen unter fabian-prell@ratgeber-heimwerken.de jederzeit offen.

Herzliche Grüße

Ihr

Fabian Prell

PS: Wenn Sie sich bereits in meinem Verteiler eingetragen haben, erhalten Sie den Report automatisch von mir zugeschickt. Sie müssen sich nicht erneut eintragen.

Heute teilte mir mein Großvater mit, dass bei seinem Stuhl ein Bein komplett abgebrochen ist und bat mich es zu reparieren. Ich schaute mir das Ganze an und erledigte die Reparatur.

Damit auch Sie wissen, was in so einer Situation zu tun ist (zum Wegwerfen ist der Stuhl schließlich zu schade) zeige ich Ihnen in diesem Artikel Schritt-für-Schritt mit Bildern wie Sie ein abgebrochenes Stuhlbein wieder selbst richten können – keine Sorge, Sie benötigen kein Spezialwerkzeug o. ä.

Vor der Reparatur sollten Sie sich über Folgendem im Klaren sein: Bei vielen Stühlen ist das Tischbein immer schräg angebracht – nicht gerade. Daher müssen einige der folgenden Arbeiten schräg durchgeführt werden. Und: das Bein muss mit der Sitzfläche absolut "bombenfest" verbunden werden. Sollte zwischen dem Bein und der Sitzfläche ein Spalt sein, wird nach der Reparatur das Bein wackeln!

Nun geht's aber los mit der Schritt-für-Schritt Anleitung von ratgeber-heimwerken.de

Schritt 1 – Überreste des alten Stuhlbeins entfernen:

In der Sitzfläche wurde bei der Herstellung ein Loch gesägt, in welchem das Bein "reingesteckt" und verschraubt wurde. Da in diesem Fall das Bein abgebrochen ist, steckt noch der "Rest" des Beins in dem Loch. Dieses "schlagen" Sie am Besten Stechbeitel und Hammer heraus.

Schritt 2 – Vierkantholz:

Um das Bein wieder fest mit der Sitzfläche zu verbinden, werden wir einen selbstgebauten Holzdübel verwenden.

Dazu benötigen Sie zunächst ein Vierkantholz, ca. 5 cm x 5 cm x 12 cm. Nun stellen Sie dieses Holz auf das Loch in der Sitzfläche und übertragen mit einem Bleistift den Umriss auf die Fläche.

Schritt 3 – Loch in Sitzfläche sägen:

Nun sägen Sie – am Besten mit einer elektrischen Stichsäge – die aufgezeichnete Fläche aus. ACHTUNG! sägen Sie nicht zu viel weg. Das Vierkantholz wird anschließend dort reingesteckt und mit der Sitzfläche verbunden. Es darf (fast) nicht wackeln.

Schritt 4 – Vierkantholz in Loch stecken:

Das Vierkantholz stecken Sie zum Test (noch nicht verleimen oder verschrauben!) schräg in das ausgesägte (viereckige) Loch. Sehen Sie sich hierzu ein anderes Stuhlbein an, um die Schräge ermitteln zu können. Das Holz komplett durch das Loch stecken, bis es mit der Oberseite der Sitzfläche bündig ist. Sofern es noch nicht genau passt, nehmen Sie eine Feile und vergrößeren das Loch entsprechend. So sollte es nun aussehen:

Schritt 5 – Loch in Stuhlbein bohren:

Nun bearbeiten Sie das abgebrochene Stuhlbein. Sofern an der Bruchstelle noch Späne, Unebenheiten o. ä. vorhanden sind, sägen Sie diese ab, damit Sie eine gerade Fläche haben.

Das Stuhlbein spannen Sie nun fest in einen Schraubstock ein. Mit einer Bohrmaschine wird nun an der früheren Bruchstelle ein Loch in das Stuhlbein hinein gebohrt. Die Bohrtiefe liegt in diesem Beispiel bei 8 cm. Ich persönlich habe einen Forstnerbohrer mit 20 mm Durchmesser genommen:

Nach dem Bohren:

Schritt 6 – Dübel fertigstellen:

Nun ist es an der Zeit den Dübel fertigzustellen. Hierzu nehmen Sie das Vierkantholz und sägen es der Länge entsprechend zu: Bsp: Ihre Sitzfläche hat eine Stärke von 4 cm und Ihr Loch, welches Sie in das Stuhlbein gebohrt haben (siehe Schritt 5) eine Tiefe von 8 cm. Dies ergibt 12 cm. Daher sägen Sie Ihr Vierkantholz auf eine Länge von 12 cm.

Nun sägen Sie mit einer Handsäge das Vierkantholz auf einer Länge von 8 cm so zurecht, dass es anschließend wie ein runder Holzdübel mit 2 cm Durchmesser aussieht. Die unteren 4 cm bleiben davon unberührt. Sägen Sie vorsichtig! Wenn Sie ausversehen zuviel absägen, schleifen oder raspeln passt der Dübel anschließend zu klein und wackelt in dem Loch des Stuhlbeins und Sie dürfen von Vorne beginnen. So sollte es nach der Fertigstellung aussehen:

Testen Sie ob der Dübel in das Loch des Stuhlbeins passt. Falls der Dübel noch zu breit ist nehmen Sie ein Schleifpapier und bearbeiten Ihn an der entsprechenden Stelle nach.

Schritt 7 – Dübel mit Sitzfläche verbinden:

Den Teil des Dübels, welches mit der Sitzfläche verbunden wird, versehen Sie mit reichlich Holzleim. Nachdem Sie den Dübel in die Sitzfläche eingeführt haben, stecken Sie anschließend das Stuhlbein in Ihn und prüfen dessen Winkel. Sofern der Winkel mit den anderen Stuhlbeinen noch nicht zu 100 % übereinstimmt, drücken Sie den Dübel mit Hilfe des aufgesteckten Stuhlbeins in die gewünschte Richtung.

Schritt 8 – Dübel fixieren:

Es kann sein, das der Dübel in der Sitzfläche ein bisschen wackelt und der ein oder andere Spalt zu sehen ist. Diese müssen auf jeden Fall mit Holzkeilen o. ä. ausgefüllt werden – wenn Sie dies nicht tun, wackelt anschließlich Ihr Stuhlbein!

Ich habe aus Holzresten kleine Keile geschnitzt und auch Holzschaschlikspieße hierzu verwendet. Diese stecken Sie in den, vorher mit Holzleim gefüllten Spalt und schlagen ihn mit dem Hammer tief hinein.

Lassen Sie den Holzleim entsprechend der Herstellerangaben trocknen und sägen Sie anschließend die überstehenden Holzkeile ab.

Schritt 9 – Stuhlbein befestigen:

Füllen Sie das Loch im Stuhlbein mit viel Holzleim und stecken dies auf den Dübel. Sofern Sie hier einen Spalt zwischen dem Stuhlbein und der Sitzfläche sehen, füllen Sie diese ebenfalls mit Holzleim und schlagen Sie Keile hinein. Es darf absolut nichts mehr wackeln!

Trocknen lassen – fertig!

Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit helfen und würde mich über einen Kommentar sehr freuen. Auch wenn Sie Fragen haben: einfach das unten zusehende Kommentarfeld benutzen.

Herzliche Grüße

Fabian Prell

WICHTIG! Wenn Sie keinen wichtigen Artikel und nützliche Tipps verpassen wollen, tragen Sie sich einfach oben links in das Formular Ihren Namen und E-Mail Adresse ein. Ich halte Sie auf dem Laufenden!

Hallo liebe Leserin, lieber Leser,

damit wir unsere für viel Geld gekauften Möbel, welche nicht mehr wie am ersten Tag aussehen, nicht unnötig wegwerfen und uns neue zulegen, habe ich mich dazu entschlossen, einen KOSTENLOSEN Ratgeber zu veröffentlichen, indem Sie lernen leicht oder stark abgenutzte Möbel wieder „aufzupeppen“. Ganz nach dem Motto:

„Aus alt mach neu“

Da ich persönlich großer Fan der australischen Rockband AC/DC bin, habe ich meinen stark abgenutzten Wohnzimmertisch in dieser Ausgabe zum AC/DC Tisch umgebaut.

Natürlich müssen Sie aus Ihrem abgenutzten Tisch keinen AC/DC Tisch machen. Trotz allem werden Sie in diesem Ratgeber viele Tipps finden, welche auch Ihnen beim „aufpeppen“ Ihre Möbel helfen werden. Fragen, wie folgende beantworte ich in dem Report:

Was MÜSSEN Sie beim Schleifen des Holzes beachten?

Was MUSS vor dem Anstrich beachtet werden?

Des Weiteren erhalten Sie viele Informationen und Tipps rund um's Streichen, Schablonen selber machen, Lack aufsprühen und vieles, vieles mehr….

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und natürlich Erfolg beim Renovieren Ihrer Möbel!

Herzlichst

Ihr

Fabian Prell

Sie können sich den kostenlosen Report inklusive Checkliste hier (klicken) anfordern

Sofern Sie sich den Report schon angefordert und durchgelesen haben, finden Sie hier die benötigten Materialien, welche Sie sich bequem online bestellen können.

Ich empfehle:

• Bandschleifer RT-BS 75 von Einhell (gutes Preis- / Leistungsverhätnis)

• Schleifpapier finden Sie hier auch – in verschiedenen Körnungen

• Voll- und Abtönfarbe der Marke Dimensa

• Lackierrollergarnitur Moltopren Nr.7045.00Nölle (bestellen Sie vorsichtshalber noch 1 -2 Ersatzrollen)

Diese Artikel können Sie hier (klicken) bequem bestellen

Die restlichen benötigten Teile, wie Malerklebeband und Sprühlack finden Sie in jedem gutsortiertem Baumarkt

kostenlose Tipps von ratgeber-heimwerken.de

1. Alte Tapete

Sofern Sie noch eine alte Tapete an Ihrer Wand haben, prüfen Sie diese ob Sie noch in gutem Zustand ist. Kratzen Sie an einer Stelle die Farbe ein klein wenig weg. Sie erkennen dann, ob Sie schon mehrere Male gestrichen wurde (anhand der Farbschichten). Sofern dies einige Schichten sind, oder die Farbe schon das brökeln anfängt, sollte diese Tapete erstmal weg. Hierzu können Sie sich aus dem Baumarkt spezielle Lösemittel kaufen, müssen Sie aber nicht. Kostengünstiger ist es, wenn Sie in einem Eimer ein bisschen Spülmittel geben und diesen anschließend mit warmen Wasser füllen. Damit lösen Sie die alte Tapete von der Wand. Am Besten nehmen Sie einen alten Handbesen, diesen im Wasser eintauchen und kräftig die Tapete damit einreiben. Danach einfach eine Metall- oder Plastikspachtel nehmen und damit die alte Tapete “wegkratzen”. Wenn Sie Glück haben, ist die Tapete noch ein wenig strapazierfähig und Sie können diese komplett in einem Zug abziehen.

Spachtel und anderes Tapezierzubehör können Sie hier bequem bestellen (klicken)

2. Untergrund

Nachdem Sie die alte Tapete abgezogen haben lassen Sie zuerst die Wand trocknen. Anschließend prüfen Sie, ob der Untergrund auf welchem anschließend die Tapete haften wird fest ist. Hierzu nehmen Sie einfach ein Stück Malerklebeband, kleben dies kurz auf den Untergrund und ziehen es anschließend wieder ab. Sofern viel Staub haften bleibt ist Ihr Untergrund nicht fest genug um eine Tapete tragen zu können. Der Untergrund muss daher mit einem sogenannten Tiefgrund (Flüssigkeit) vorgestrichen werden. Diesen ist erhalten Sie in jedem Baumarkt. Tiefgrund verdichtet den Untergrund. Somit ist er tragfähig.

Pinsel und Tiefgrund können Sie bequem hier bestellen (klicken)

3. Steckdosen, Lichtschalter

Die Gehäuse der Lichtschalter und Steckdosen vor dem Tapezieren abnehmen. Sofern Sie Lampen in der entsprechenden Wand / Decke haben, welche tapeziert wird, schrauben Sie diese bitte vorher ab. NICHT VERGESSEN: Sicherung im Sicherungskasten während dieser Zeit abschalten (Sie wollen ja schließlich keinen Stromschlag erleiden)

4. Tapezieren

Zum Tapezieren benötigen Sie: Cuttermesser, Tapete, Tapetenleim, großen Pinsel, Tapeziertisch, Tapezierwalze, Schere, Handbesen Zunächste rollen Sie die Tapete auf Ihrem Tapeziertisch aus. Planen Sie bei der Länge ca. 10 cm mehr mit ein (als Ihre Wand oder Decke ist) Diese streichen Sie dann kräftig mit dem angerührten Tapetenkleister . Anschließend die oberen zwei Drittel sowie das untere Drittel einschlagen (zusammenfalten) und die Tapete und ca. 10 – 15 min einweichen lassen. Danach die beiden oberen Drittel entfalten und das ober Ende an der Kante zwischen Decke und Wand aufdrücken und nach unten mit einer Tapezierwalze glattrollen. Achten Sie darauf, dass die Tapete gerade nach unten tapeziert wird und nicht krumm auf die Wand geklebt wird! Tipp: Wenn Ihr Tapete z. B. 40 cm breit ist messen Sie von dem einen Ende der Wand 40 cm weg und fixieren einen kleinen Nagel am obersten Punkt (zwischen Decke und Wand). An diesem Nagel befestigen Sie eine Schnur die bis zum Boden reicht. Am Ende der Schnur hängen Sie irgendein schweres Teil (z. B. Kaffeebecher). Sobald sich die Schnur ausgependelt hat drücken Sie (oder am Besten eine andere Person) das Endstück an die Wand und Sie zeichnen mit einem Bleistift entlang der Schnur eine gestrichelte Linie. So haben Sie eine perfekt gerade Linie an der Sie sich beim Tapezieren orientieren. Nach jeder Bahn die Sie tapeziert haben mit einem Handbesen über die Tapete bürsten, damit auch jede Luftblase daraus entweicht. Überstehende Kanten einfach mit einer Schere abtrennen (wenn Sie eine aufgeweiche Tapete mit einem Cuttermesser schneiden und nicht aufpassen, kann es Ihnen passieren das die Tapete reißt! Daher Schere benutzen!

Tapeziertisch, Cuttermesser, Tapetenleim etc. können Sie ebenfalls hier bequem bestellen (klicken)

5. Ende

Zum Schluss noch um Ihre Steckdosen, Lichtschalter etc. die Tapete mit einer Schere (!) durchtrennen und die Tapete gut trocknen lassen. Machen Sie einfach nach einem Tag Wartefrist einen kurzen Drucktest: Mit einem Finger auf die Tapete drücken. Sofern Sie noch nachgibt und weich ist braucht sie noch ein bisschen Zeit zum Trocknen.

Ich hoffe, mit diesen Tipps konnten ich Ihnen weiterhelfen!

Ihr

Fabian Prell

PS: Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an fabian-prell@ratgeber-heimwerken.de